Tags: perfumery

Possessed

Nostalgy on vernal flowers

Ностальгия по весенним цветам

English version - click here

На картинке - гиацинты с сайта http://hayefieldhouse.com/

Февраль - коварный месяц. С одной стороны, вроде и весна близко - то там, то здесь показываются подснежники, а в цветочных магазинах совсем скоро можно будет купить первые гиацинты. А с другой стороны - это холодный зимний месяц с ночными заморозками и пробирающим до костей ветром. Теплые или свежие цветочные запахи - вот чего не хватает в эти холодные серые дни.

На ум приходит Мицуко - легкий, но глубокий фруктовый шипр, созданный в послевоенные годы, когда тяга к легкому, светлому и прекрасному достигла своего апогея на фоне тягот послевоенной разрухи. Вдохновившись экспериментами flacon007  я тоже решил воссоздать Мицуко по формуле, представленной на сайте Линды Эндрюс. Нашлись почти все компоненты. Весьма забавно было начать со смеси двух главных контрастных составляющих шипра - дубового мха и бергамота. Всего два компонента хорошо очерчивают шипровый стержень, вокруг которого собирается аромат. Пара капель персикового альдегида - и вот он, корсет Мицуко, в котором уже улавливаются знакомые очертания аромата. Но до знакомых "печенек" (моя личная ассоциация по которой я узнаю шипры) все же далеко. Интересно было обнаружить в формуле довольно много трав - лаванду, сельдерей, кориандр, эстрагон, ромашку. Поначалу они придали несколько чуждый привкус, не знакомый мне ни по современной туалетке, ни винтажной версии духов. Но, созревание аромата - это истинное чудо. Прошло всего пять дней, а чуждые ноты сменились цитрусовой свежестью, которой не найти в тронутых временем винтажных версиях. Появились знакомые "печеньки". Теперь осталось приобрести подходящий атомайзер, развести духи до концентрации </lj>EdP и снова дать им созреть пару недель. Ну и можно будет встречать весну. Пока меня несколько смущает пластиковая амбровая нота в базе аромата. Интересно, как она себя поведет на коже после разведения и созревания.

Но какая же весна без гиацинтов и свежей весенней зелени, знакомой по ароматам Balmain? На сайте местного голландского поставщика компонентов для создания духов, шампуней, мыла и прочих радостей в домашних условиях я нашел простую формулу духов Des fleurs blanc.

8 мл спирта
20 капель Лираля
18 капель фенилэтилового спирта
12 капель бензил ацетата
6 капель альфа терпинеола
5 капель альфа ионона
5 капель бензил салицилата
4 капель масла иланга

Аромат, полученный по этой, богатой бензилацетатом формуле получился весьма концентрированным и душным. Для того, чтобы его закрепить, я добавил в базу перуанского бальзама (как и бензойная смола, он прекрасно закрепляет белые цветы), а также ванили и синтетических мускусов. Духи стали напоминать скорее жаркое лето, чем нежный весенний бриз. Пришлось хорошо разводить аромат нотами зелени - лиственным спиртом, а также его салицилатным эфиром, а также гальбанумом, ветивером и гелионалем. Ну и парой капель калона и цикламового альдегида для придания акватической прозрачности. Получился довольно свежий аромат с зелеными нотами гиацинта, который при высыхании оборачивается довольно насыщенными сладкими белыми цветами с нежным оттенком листвы. Теперь к нему тоже атомайзер, разведение до 10-12% и на созревание.

Possessed

Jasmine: another couple of formulae

Жасминиада: пара жасминовых формул
Практическая иллюстрация предыдущего поста

English version - click here

У меня нашлась пара формул жасминовых баз (N1032 и N1033), а также составленных из них жасминовых духов N1034. Увы, у меня нет всех нужных компонентов, поэтому придется импровизировать.

Формула N1032. Жасмин бесцветный (значит без индола).

Ядро - бензилацетат с амилкоричным альдегидом (уже упомянутая жасминовая редиска). Советуют разбавлять линалолом (жасмин свежеет), фенилэтиловым спиртом (жасмин смягчается) и гидроксицитронеллалем (жасмин бледнеет и становится водянистее). После такого рабавления фруктово-жасминовый характер заметно поблек и стал даже больше каким-то лилейно-ландышевым. Благо в формуле есть геранилацетат (крепкий розовогрушевый фрукт), который снова придал сил. Теперь немного сливочной фруктовости от персикового альдегида. Получился такой скромненький парфюмерный сладенько-фруктовый жасминчик, которому сильно не достает наркотичности абсолюта. Ее в формуле заменяет иланг. Натуральное масло иланга жасминчику понравилось - придало глубины и легкой наркотичности, которую надо было усиливать паракрезилфнилацетатом (те самые наркотические крезолы). Но у меня его нет. Из крезолов у меня только пара-крезилметиловый эфир. Ну ничего, сойдет, хоть и ольфакторные профили у них не совсем одинаковые - в первом есть фенольно медовая нота, а во втором нет. Значит добавим каплю меда от фенилуксусной кислоты (тем более, что она есть в составе жасминового абсолюта). Крезолы, конечно, усилили жасминовую наркотичность, но, увы, не так, как бы это сделал индол. В качестве "перчинки" в формуле использован этилциннамат. У меня его тоже нет. Ну и ладно - заменю метилциннаматом.

Результат:

Collapse )
Possessed

Jasmine: meet the ACA

Жасминиада: Знакомтесь, амилкоричный альдегид
/на должность заместителя жасмина/
или продолжение развития жасминовой формулы

English version - click here

На картинке: ответ на загадку - а у гексила конец длиннее (углеродная цепь, в смысле)!

Как я уже упоминал, парфюмерия не пошла по пути точного воссоздания жасминового запаха. Вместо этого, парфюмеры обратили свое внимание на новые синтетические молеккуы с ароматом жасмина, которые не встречаются в природе.

В 1922 году был синтезирован амилкоричный альдегид (Amyl Cinnamic Aldehyde, ACA). Парфюмерами он был замечен не сразу, поскольку в чистом виде его запах, хоть и нельзя назвать неприятным, но и до жасмина ему тоже далеко. А потом кто-то заметил, что в разбавленном виде его запах слегка напоминает жасмин. И тогда-то он и вошел в парфюмерию под именем Flosal. Он также известен парфюмерам, как жасминовый альдегид, Jasmonal. Есть у него и другие имена - Buxine (Givaudan), Mahonia (Firmenich).

Запах амилкоричного альдегида описывается как масляно-травяной с цветочным оттенком, напоминающим Жасмин, Гардению или Туберозу. В чистом виде мне он пахнет несколько мыльно (скорее восково-альдегидно) с грибным оттенком (есть и такие в жасмино-туберозно-гардениевом семействе). Его цветочный характер мой нос также различает, причем скорее даже гардению (из-за грибов, наверное), чем жасмин.

Collapse )
Possessed

The Guide to the perfumers notes is going Russian

Как показали исследования Крошки Мэри (little_marie_r ), информации о пафюмерии на русском языке довольно мало. Поэтому мы договорились с Линдой (http://www.perfumersapprentice.com/) о переводе её "Путеводителя по парфюмерным нотам" на русский язык.

В путеводителе коротко, но ёмко представлена информация по сорока душистым веществам. Описаны ольфакторные характеристики молекул, приведены примеры их применения в парфюмерии, а также учебные формулы, иллюстрирующие использование того или иного компонента. Путеводитель можно  приобрести как отдельно, так и в составе парфюмерного набора, состоящего из описанных душистых веществ. Т.е. все учебные формулы можно будет опробовать самостоятельно.

Сообщу, когда перевод будет готов (предположительно через неделю, может две). Приобрести можно будет через сайт http://www.perfumersapprentice.com/. Если уровень английского языка будет проблемой для обращения к Линде напрямую, дайте знать.
Possessed

Another interesting perfume blog

English version - http://aromax-on-line.blogspot.com/2008/11/another-interesting-perfume-blog.html

Хочу предложить вашему вниманию англоязычный блог студента парфюмерии. Алекс, родом из Америки, находится сейчас в самом сердце полной тайн и загадок парфюмерной кухни - французском городе Грассе. На своем блоге он описывает будни студента-парфюмера (например, встреча с Жаном Клодом Эллена с фотографиями), а также высказывает свое мнение о насущных проблемах современной парфюмерии. Очень рекоммендую всем парфманьякам. Парфюмерным волкам среди них, думаю, будет очень интересно.

Ссылка: http://jaimeleparfum.wordpress.com/