Tags: perfume review

Possessed

Время терять девственность...

Сегодня принимал участие в ритуале инициации, проводимом городскими властями. В мэрии центрального района Амстердама меня торжественно принимали в пионеры объявили голландцем. Показали интересный фильм про Амстердам 1929-го года, прочитали речь об особенностях национальной охоты культуры и морали, попросили произнести слова клятвы или торжественного обещания (на выбор) быть примерным голландцем, вручили документ с волеизьявлением Королевы, отпечатанный на разноцветной бумажке, книжку про Амстердам, билет на посещение Амстердамского Исторического Музея, поздравили, дали выпить и закусить и оптустили на все четыре стороны. Впечатлило. Мне очень импонирует тот факт, что то, что раньше было бюрократической формальностью приобрело форму торжественного ритуала инициации, целью которого является осознание довольно важного этапа в жизни. Голландский паспорт, как-никак, дает не только удобство безвизового въезда в Великобританию, США, Канаду и ряд других стран, а также возможность участия в выборах, но и означает воссоединение с культурой и обычиями, которые являются мне наиболее близкими по духу (при всех их плюсах и минусах). Найти себя... или вернуться домой... если хотите.

Торжественное событие требует соотвествтующего прикида. С одеждой разобрался быстро, а вот аромат... Ну, парфманьяки меня поймут. В итоге выбор свелся к двум альтернативам - Криминальной Туберозе или Книже Тен. И вот тут я застопорился, как тот Буриданов осел, попавший в капкан дилеммы. Решение пришло неожиданно, благо помог опыт чтения книжек про Вини Пуха. А что если взять и того и другого, причем без хлеба? Нет, смешивать я не стал из-за опасения получить взрывоопасную смесь. Но вспомнил, что я совсем недавно приобрел на распродаже Vierges et Toreros - интересное сочетание туберозы и кожи. Не знаю толком что я хотел сказать, надевая этот аромат на церемонию. То ли то, что я девственница, отдаюшаяся тореро-Голландии, то ли то, что я сам тореро, пришедший на совращение Голландии-девственницы. Итак, мои первые впечатления.

Тубероза здесь растворена в блюдце теплых сладких сливок и сдобрена сверху маленькой щепоткой не то метилсалицилата, не то крезолами, дающими интересную ауру эфирной цветочной наркотичности. Снизу же ее поддерживают "ценные породы дерева", выделанные не то Фирменишевским Палисандролом, не то розовым оксидом, а может и другими пиразинами-фуранами. А потом прибежал табун лошадей. Нет, даже быков. Отчетливо запахло цирком (Dzing, L'Artisan) и бычьей шкурой. У меня возникло стойкое ощущение того, что я жокей, не успевший принять душ после многочасовой скачки и наспех сбрызнувшийся ароматом спутницы. Ощущение было непривычным, несколько щекотливым и... приятным. К быкам иногда примешивался аромат пыли. Оранжевая республика знает толк в извращениях. Вообщем, пока мои предубеждения не позволяют мне насладиться ароматом в полной мере, но чувствую что мы еще подружимся и приручим друг друга.

Картинки взяты из:
1. Фотография тореро от Ruven Afanador взята с блога, наполненного интересными фотографиями (концептуальными и не только) - http://andreysworld.blogspot.com/2009/05/toreroscomo-los-quiero.html
2. Картина "Тореро и девушка" от Mary Cassatt взята с сайта http://artyzm.com/e_obraz.php?id=504

Ну и на последок кино к теме аромата:




Possessed

Xerjoff 17/17 - первые впечатления

Уже давно заметил, что предвкушение - враг ароматов номер один. Причем, бьет тем больнее, чем дороже аромат. Поэтому, например, я так и не написал обзор по любезно присланному Сергеем аромату Pure Distance. Предвкушение ожидало "вах-вах-вах", а в пробирке оказался "хм... ага... значит вот так... интересно". За ту цену, которую запрашивали за аромат предвкушение требовало полного соответствия ожиданиям. В итоге, стало весьма трудно отделить личные предпочтения и ожидания, связанные с ароматом от непредвзятой оценки. Вот так меня разочаровал довольно неплохой (судя по отзывам) эксклюзивный аромат. Как-нибудь я забуду свой ожидания и вернусь.

В этот раз, зная, что меня ждет знакомство с ароматами Xerjoff, сэмплы которых Сергей moon_fish разыграл у себя в журнале, я договорился с ожиданем не вмешиваться в естественный процесс. Даже обзоры читал краем глаза, чтобы не испортить первого впечатления. Итак.

XXY
Это пЭрсиковое экзотическое варенье с лепестками белых цветов (судя по пирамиде жасмина, но мне там скорее слышится белолепестковый сбор из туберозы, гардении и жасмина). Для усиления экзотического эффекта в варенье добавлен черный перец. А подают его на листиках пачули. Аромат вкусный, но не знаю, купил бы я его в виде духов или нет, а вот в виде джема купил бы точно! И на хрустящий хлебец с маслицем (хотя, немного сливок там уже есть). По первому впечатлению где-то я такое уже слышал, толи в Guess Suede, то ли в золотом слитке ценой в миллион долларов от Paco Rabanne. Хотя, Xerjoff, пожалуй, сделан добротнее, хоть и возникает ощущение, что на эксклюзивных молекулах здесь экономить не стали, особенно на мускусах (но они сейчас в моде). После стадии персикового варенья аромат становится суше и серьезнее, проявляется древесная база, подслащенная вездесущими мускусами, которая интересно играет с кисленькими цитрусами в верхах. Думаю, что я бы его иногда носил, но не за такую цену. Пожалуй, очень подойдет смазливым скользким типам с масляным взглядом - этакий Дон-Жуан соблазнитель.

Elle
Тоже предпочитаю в концентрации "джем". Изумительное вишневое варенье с косточками. И даже пьяная вишня в шоколаде. Вкуснятина жуткая и опасная. Ведь если я такое на ком-нибудь унюхаю, я ж отреагирую как тот мышь из мультика "Чип и Дейл спешат на помощь" и истеку слюной (какая жуткая смерть). Тоже, кажется уже где-то слышал. Например, у той же Лолиты Лемпицки (пьяная вишня в шоколаде). Вишня, кстати получается из-за сочетания фруктовой и горькоминдальной ноты, а из фруктов там - чего только нет - хотите манго, хотите - ананас. Вот такие игры устраивает нашим носам парфюмерная химия. Думаю, что среди тех, кого не остановит цена - пойдет на ура, тем более, что тоже добротно сделан. Ну а тех у кого бюджет поменьше - тоже не проблема - в любой парфюмерной лавке можно найти схожую замену.

Homme
Кожа, много кожи, причем обувной и щедро смазанной гуталином. "А у нас этого гуталину - завались" - это про него. А дальше травы и свежая морозно-ментоловая нота в верхах. Интересно, что своим травяным сердцем аромат напоминает фужер, а база кожанная. Помню зародился как-то у нас в беседе с Сергеем вопрос - а есть ли кожаные фужеры? Вот, пожалуйста - получите и распишитесь. Даже кумарин, кажется, есть. Но кожа, в итоге, побеждает. Аромат солидный, довольно мужской. Гуталин уходит, кожа мягчает и хорошеет на глазах. Появляются такие характерные для кожаных ароматов ноты кумина. Цветов, как уже упоминала Палома, почти нет, зато много трав. Это вам не "вкусно" - это уже наслаждение другого рода. По мне, этот аромат с собственным характером, бы мог составить неплохую конкуренцию Knize Ten, но цена...

Сравнил свои ощущения с другими обзорами... Поразился разнице восприятия в отношении XXY.

Possessed

Рождественская ночь семейки Адамсов

Продолжу-ка я рассказ об игре в парфюмерную угадайку, которую мы совершенно случайно затеяли со Светланой bumchik , даже не подозревая, что она принесет столько приятных сюрпризов.

Рассказ о пробирке номер 2 я пока пропущу. А вот третий аромат мне никак не поддавался. При нанесении на кожу он начинал скрипеть и царапаться. В этом скрежете сначала мало что можно было разобрать. Аромат постепенно притирался к коже. Скрежет исчезал, появлялось что-то серое и влажное. Вырисовывалась общая картина темного леса в серых и черных тонах, молчаливых деревьев без листьев, болота и... беспредельной тоски и унынья. Постепенно аромат высыхал в печальную древесную ноту.

Центром аромата мне показался ирис. Вначале сдобренный альдегидами (наверное именно они скрипели и царапались), потом чуть подслащенный цветами и влажный; с легким пряным оттенком. В конце древесно-сухой. Удивило, что мне почти не удалось различить в аромате цветов. Они там есть наверняка, но какие? Почудился призрак сладкой туберозы. Розовый абсолют передающий сухую розу шуршащую почти черными лепестками бывшими когда-то темно красными? Жасмин там должен быть, но ощущаю ли я его или это галлюцинация? База мне напомнила старую добротную базу винтажных ароматов. В конце аромат смягчался и переходил в ваниль.

Итак винтажный и слегка тронутый временем аромат. Мне почему-то подумалось о L'Heure Bleu - он схоже развивается - слегка царапает альдегидами и переходит в сухой древесный ирис. Но в Синем Часе очень явно выражен апельсиновый цвет, которого я практически не слышу в сэмпле. Может цветы полностью разрушены в винтажной версии? Или там был совсем другой флердоранж? Все-таки современный Синий час намного более влажный и мягкий, чем сэмпл (на мне иногда даже салом раскрывается)...

В пробирке оказался витнажный Nuit de Noël от Caron, аромат, с которого и началась наша идея обмена. Светлана меня спросила о наличии орехов в этом аромате, но я не мог дать ей ответ, так как не был знаком с ароматом. После знакомства с пирамидой я предпринял очередную попытку приручения.

В этот раз я четко уловил орехи (в пирамиде их нет). Но не в базе, а как раз на поверхности. Мне кажется, что в парфюмерии, кажется орехи - не основная нота, а "сборная" - т.е. это скорее всего эффект на стыке нот и аккордов (который может быть как созданным парфюмером осознанно, так и быть случайным сюрпризом). Мне орехами пахнет лишь в начале, а потом они исчезают.
Цветы здесь, тоже кажется, особенно сильны именно в начале (когда у меня все скрипит и притирается к коже, до появления стойкой ирисовой ноты). В пирамиде - иланг, роза, жасмин, тубероза, оррис, ландыш, фиалковый лист. Ну, с оррисом все ясно - он мне там стержень всего аромата. Фиалковый лист тоже к нему примыкает. Иланг нашел, причем даже удивился как я мог его не заметить - у него есть такая ядовитая наркотическая нота, сходная с бобами тонка (что-то горькоминдальное) - сегодня она четко прослушивалась в начале, отдаваясь эхом бобов Тонка в базе при столкновении с ванилью. Ландыш там настолько затерялся, что его так просто и не найти. Роза, жасмин и тубероза мне там по-прежнему скорее ввиде призраков.

Светлана поделилась со мной наблюдением, что прирученный аромат на ней звучит как насыщенный и упитанный кекс. Мне как-то сначало даже не поверилось, что этот аромат может так звучать. Но подумав... в базе ваниллин, орехи есть (причем древесность в базе и ирис могут растянуть ореховое ощущение на весь аромат), наркотичный иланг сойдет за бобы Тонка - вот и кекс готов :о) Ну и щепотка пряностей там есть. Так что - вполне возможно.

Для меня этот аромат по-прежнему скорее готично-меланхоличный, слегка колючий. Я бы его носил в Амстердаме туманным прохладным утром пасмурного дня, блуждая по старому городу с его узкими переулками и заходя по дороге в сомнительного вида старые магазинчики и лавки. Ощущение немного похоже на Диагон-аллею из Харри Поттера. Аромат помогает замкнуться в себе и слегка отстраниться от внешнего мира (именно колючками наружу). Вот такая у меня получилась рождественская ночь. Немного унылая и мрачноватая, но полная тихих затерянных сюрпризов. Скажем так, рождественская ночь Семейки Адамсов... Интересно, что с каждой последующей пробой аромат все легче приручается и становится все более привлекательным.

Фотография любезно прислана Светланой.
Possessed

Случайная незнакомка Chanel 22

English version - click here

Image: Это я тут фотошопил

Вчера я забрал с почты пакетик с сэмплами ароматов. Причем пробирочки были пронумерованы и неподписаны - довольно интересно было посмотреть, насколько название, упаковка, знакомство с пирамидами и обзорами влияет на восприятие запаха. С одной стороны, знакомство с ароматом "вслепую" очень похожe на попытки понять как выглядит слон, закрыв глаза и руководствуясь лишь осязанием. Ужасно непривычно. С другой стороны после такой интенсивной работы мозга и повторным знакомством с ароматом после того, как названо его имя, способствуют тому, что образ четко врезается в память.

Первое, что я различил в пробирке - это был чудесно составленный ирис - строгий, чуть сладковатый, с в меру дозированными иононами и таким характерным древесным оттенком. Он был окружен индольно-иланговым жасмином и сладкой слегка липкой розой, щедро посыпанной ванильной пудрой. И все это на классической древесно-амбровой подложке. Я так увлекся ирисом и разочаровался в розовой ванильной пудровостью, что даже не заметил альдегидов, которые в этом аромате играли солирующую роль. В пробирке номер 1 оказались современные духи Шанель 22, которые я не узнал. Альдгегидные ароматы я часто обходил стороной и знакомился с ними очень редко, разве что из любобытства окуная блоттер в аромат и задумчиво поднося к носу. Вооружившись пирамидой я сделал второй подход...

Быстро рассеялось цитрусовое облачко дыма и началось альдегидное скольжение, подобное лыжному спуску с холодной снежной вершины в теплую долину. Снежная альдегидная тропа чудесно вписалась в широкую ирисовую дорогу, проходящую среди жасминовых полей, уходящих в бескрайние дали иланговой наркотичности и темно-индольного леса на горизонте. Спуск завершился внезапно - с размаху врезаешься в мягкую гору розового рахат-лукума, который постепенно высыхает и твердеет на солнце, превращаясь в желтые кристаллики смолистой амбры, рассыпающиеся в пудру. Увы, в современных духах лыжная трасса для меня очень коротка и аромат очень быстро переходит в стадию розовой ванили на моей коже.

Для сравнения у меня оказался пробник более старых духов. По слухам, выпущенный в 1922 году аромат, официально переиздавался дважды - в 1998-м и 1999-м. Увы, возраст моего пробника неизвестен.

Здесь спуск был более долгим, но и более плавным. Время в винтажных ароматах течет все-таки по-другому. Цитрусы обожгли горечью разрушения, а альдегидная свежесть заметно подтаяла. Среди жасминовых полей четко выделялись темно-красные бутоны пряной гвоздики с мягкими шелковистыми лепестками (которые,видимо, еще не взошли в момент моего лыжного спуска на современной версии). То здесь, то там попадались сорняки, горечь которых, впрочем, не сильно портила ощущение от аромата. Роза здесь была не только в виде рохат-лукума - ее цветы регулярно попадались среди жасминовых зарослей. Потом, намного позже, чем в современной версии - та самая гора смолистой амбры, рассыпающейся в ванильную пудру. Но не сразу, а спустя столетия... Говорят, что среди жасминовых полей можно встретить и цветы туберозы и орхидеи, но мне они в этот раз не попались на глаза. Как и смолистые кусочки ладана, который тоже иногда попадаются случайным посетителям...

Вообщем - мне бы аромат, который бы объединил свежесть и темп начальных нот современной версии с мягким и неспешным шлейфом винтажа не спешащего переходить в розовую пудру и я бы был счастлив даже не смотря на то, что альдегидные ароматы - это не совсем мой стиль...

Спасибо Светлане bumchik за замечательное знакомство.

Интересную версию о создании Шанель 22 можно найти у Октавиана (на английском):

Еще есть два обзора аромата на английском языке у Виктории и Марины.


В живом журнале я при беглом поиске нашел лишь обзор у Еленки.

UPD: У Паломы в аромаблоге тоже нашелся небольшой, но емкий обзор.

Ну и плюс многочисленные упоминания этого аромата в постах. Так, что - если кто-то и писал обзор о Шанель 22, который я не заметил - дайте ссылку в комментариях - я с удовольствием почитаю.


Possessed

Табачная тубероза от Лагуны

Сегодня вытянул наугад пробник аромата Лагуны (lasgunna ) из присланного мне пакетика. Им оказалась Табачная Тубероза. Сразу вспомнился момент, когда я впервые прочитал об этом аромате в ее журнале и мне так захотелось  его попробовать. Ведь он сочетает две мои любимые ноты - табачно-кожаную и сладостно-сливочную туберозную.

Меня по-прежнему поражает, насколько сильное эмоциональное воздействие оказывают ароматы Лагуны... вдохув аромат из пробирки я ощутил... момент точки невозвращения.

Вам знаком момент, когда вы ступаете на гладкую наклонную поверхность и, не удержавшись, начинаете скользить в неизвестность. Или тот самый момент, когда достигаешь наивысшей точки в Американских горках и на секунду замераешь и ощущаешь абсолютный покой, но в то же время понимаешь, что сейчас тебя со всей скоростью понесет вниз и ты не можешь абсолютно ничего сделать, кроме как расслабиться и поддаться.

Вдохнуть этот аромат - это как сделать глоток яда и почувствовать, как он начинает распространяться по венам, вызывая чувство легкого головокружения и ощущение того, что земля уходит из-под ног. Интересно, что физические ощущения были весьма реалистичными...

Густой прохладный свежий темно-зеленый аромат медленно поднимался из пробирки подобно королевской кобре. Прохладная смолистая свежесть зелени смешалась в нем с запахом сигар и легким облачком дыма. За ним угадываются очертания сладковато-сливочного цветка...

На моей коже к нотам холодной смолистой зелени и дыма довавляется аромат скрипучей кожи. Постепенно аромат согревается и тепло моей кожи разгоняет малахитовый туман, за которым начинают угадываться черты туберозы. Она приходит, одетая в кожу, скрадывающую всю прелесть туберозы. Немного фруктовой сладости и легкая сливочность - такое сдержанное поведение этого тропического цветка совсем не характерно для моей кожи, но притягательно необычно. Она садится в кресло и закуривает, выпуская легкие тонкие струйки белого дыма.

Полузатемненная комната с  видом на утопающий в зелени лес. Чуть приоткрытое окно, через которое врывается струя свежего воздуха с ароматами раннего утра. Большое удобное кресло, в котором сидит обтянутая в кожу тубероза и курит легкие тонкие сигареты, всматриваясь в узоры, выводимые дымом.

Какое удивительное сочетание таких, казалось бы, далеких друг от друга нот...

P.S. На моей коже не проявляется ни гуаши, ни акварели... :о)

Credits: картинка найдена на сайте http://ambiguouslyexact.wordpress.com/

Possessed

Ольфакторное нашествие и кондитерские впечатления

Последняя неделя у меня наполнена прекрасными возможностями для парфюмерных ощущений и впечатлений. На прошлой неделе я получил ароматы от Роксаны. Вчера ко мне пришла посылка от B (B never too busy to be beautiful - сестра Lush) с двумя ароматами, которые так хвалил Лука Турин в своем парфюмерном гиде. А еще мне передали замечательный и весьма увесистый пакетик пробников натуральных ароматов от Лагуны (lasgunna ) и vibandaka . Это ж прям ольфакторное счастье какое-то. А ведь у меня еще лежит пакетик пробников ароматов из частной коллекции bumchik , которая щедро поделилась со мной своими парфюмерными редкостями. И еще целая куча пробников самых разных ароматов и целых брэндов, с которыми я еще не знаком. Как бы мне не оказаться погребенным под таким обилием. Обычно я в таких ситуациях впадаю в ступор и выпадаю из течения жизни. Но та же Лагуна подсказала мне на своем примере самое простое решение - просто каждый день брать по аромату и описывать ровно столько, насколько хватает вдохновения - иногда и пары слов достаточно, а иногда найдется что сказать и на пол страницы. Вообщем, я перехожу в режим тестирования.

Выбрал наугад аромат из пакетика Лагуны... им оказался Мед и Деготь, который понравился и мне, и моей коже, и моему носу. Аромат раскрылся на мне... ириской. Нет, не той липкой сладкой "Кис-Кис", знакомой с детства, а слегка рассыпчатой сливочно-шоколадной ириской, собственноручно сделанной кондитером-профессионалом к празднику. Деготь и древесные ноты слились в аккорд горького шоколада, а остальные компоненты переливались всевозможными к нему начинками. Кроме ириски аромат подразнил меня и коньячно-шоколадной начинкой, и сливочно-фруктовыми оттенками то ли вишни в шоколаде, то ли клубники. Мне очень понравилось то, что не смотря на явно кондитерское направление аромата, оно не было приторно-сладким.  Коньячная свежесть в сочетании с легкой прохладой пряных трав (и, возможно, бергамота) с одной стороны и терпкая древесная горечь шоколада с другой, дают прекрасный контраст сладким ванильно-сливочно-фруктовым нотам. Аромат довольно стойкий - капля на запястье дразнила меня ароматом магазина шоколадных конфет часа три, а может и дольше, но я пошел спать. Местное голландское население тоже и сразу признало в аромате ириску (на моей коже). Хотя обычно я получаю комментарии типа "вкусно" или "цветочно" или "цитронелла?" (на месте цитронеллы может быть и роза и фиалка, что не обязательно совпадает с направлением запаха :о).
Possessed

Vol de Nuit by Guerlain - modern EDT version

После обзора En Evion от Caron мне кажется весьма логичным перейти к Vol de Nuit от Guerlain, выпущенному в 1933 году и посвященному одноименной книге Экзюпери. Многочисленные отзывы сообщают, что реконструкции данного аромата мало повлияли на его характер. Даже Лука Турин ставит пятерку современной версии. Поэтому знакомство я решил начать с современной туалетки.

На моей коже аромат сидит довольно сбалансированно, не выказывая борьбы контрастов, как это было в случае с "En avion". Стадии плавно переходят одна в другую, а ноты стремятся слиться в один приятный моему носу аккорд, который так не хочется делить на составные компоненты. По тому приятному впечатлению, которое на меня произвел "Ночной полет", я заподозрил его принадлежность к моей любимой ольфакторной группе "древесно-восточных" ароматов. К данной группе, (согласно классификации Эдвардсона) относят ароматы, сочетающие в себе приправленные пряностями цветочные аккорды (жасмин, роза, тропические цветы) со смолисто-сладким аккордом амбры и лидирующеми древесными нотами (обычно сандала и пачули). К этой категории, например, относятся мой любимый L'Air du Desert Marocain от Tauer Perfumes, а также фавориты прошлых лет, некоторые из которых, иногда, ношу и сейчас - Opium pour homme (YSL), Jaïpour pour homme (Boucheron), Silver shadow (Davidoff).

В самом начале, сразу после нанесения на кожу, Vol de Nuit выдает альдегиды, которые моя кожа от испуга начинает усиленно отталкивать. Первая реакция моей парфюмерной феи lilamand  на такое явление была "Ой, а что это она на тебе такая жирная." Но "Ночной полет" - это еще цветочки, а вот L'Heure Bleu вообще начинает пахнуть салом со специями, что подтвердила другая моя парфюмерная фея la_myrrhe  (которая хорошо разбирается как в духах, так и в сале). Зато, избавившись от альдегидов, Vol de Nuit раскрывается во всем своем великолепии.Collapse )

Картинка с сайта www.miniature-angel.com
Possessed

En Avion by Caron

Каронные духи "В полет!" :о)

English version - click here

Картинка взята с сайта http://www.hrharmer.com

En Avion (выпущен Caron в 1932 году) послужил продолжением темы эмансипации, начатой Tabac Blond. На сей раз источником вдохновения парфюмеру Ernest Daltroff послужили отважные покорительницы небес - милые дамы, облачившиеся в одежды пилотов. На сайте Caron упомянуты имена Adrienne Bolland, Hélène Boucher и Maryse Basti.

Этот аромат также подвергся трансформациям, по-слухам был переиздан в 1995 году, скорее всего штатным парфюмером дома Caron на протяжении последних 30 лет - Richard Fraysse. В своей оценке данного аромата Tania Sanchez отнеслась к нему несколько благосклоннее, чем к Tabac Blond. En avion получил две звездочки, хотя и назван анисовым цветочком.

Collapse )</lj>
Possessed

Jasmine: Sarrasins by Serge Lutens

Запретный плод теней от Sarrasins

English version - click here

На фотографии - зелье Sarrasins с сайта создателя


Если A la Nuit можно назвать эталонным жасмином, передающим аромат живого цветка, то Sarrasins можно присвоить титул эталонного парфюмерного жасмина. Большинство жасминов в ароматах представлено, в основном, своими фруктово-наркотическими нотами без черной индольной глубины. Sarrasins же здесь является созданием иного рода - в обзорах его называют грязным и животным. Вполне... если сравнивать его с невинными безиндольными созданиями. Но если его сопоставить с живым цветком или абсолютом, то все встает на свои места и становится понятным, кто послужил праобразом аромата.

Но в противоположность, A la Nuit, который, кажется, соревнуется с запахом живого цветка, Sarrasins больше похож на парфюмерно ювелирный жасмин, каждая грань которого отточена в самостоятельный аккорд. Глубокая животная нота индола поддерживаемая кастореумом дает весьма приятный и несколько "дикий" кожаный аккорд. Фруктовость жасмина (почти всегда созданная бензилацетатом), которая в большинстве ароматов трудно определить каким либо конкретным плодом, в Sarrasins раскрывается замечательным абрикосовым аккордом. И вот, на грани столкновения дикой кожи и мягкого сладкого абрикоса и рождается жасмин.

Sarrasins напоминает Tubereuse Criminelle своей наркотической сладковатой нотой и своенравным характером - им обоим нужно время, чтобы хорошо сесть и раскрыться на коже. Но Sarrasins все же более покладист - он быстрее приручается и, на моей, коже, вслед за кожаной нотой, раскрывается сладкой, мягкой и мясистой мякотью спелого абрикоса, который берет лидерство в аромате.

Это зелье окрашено в глубоко фиолетовый цвет, который оставляет пятна на одежде. Видимо Sarrasins совсем не предназначен для одежды - он жаждет лишь интимного контакта с Вашей кожей...

Создатели назвали Sarrasins "роскошным жасмином, разглаживающим свой мех, вздохом времени". Солгасен - аромат умеет останавливать время.
Создан: Christopher Sheldrake и выпущен в 2007 году
Ноты: Бергамот, Жасмин, Гвоздика, Дерево, Мускус, Кумарин, Пачули.
Possessed

Knize Ten

Классическая кожа Knize Ten

English version - click here

На фотографии - Richard Armitage. Взято с сайта http://www.gamespot.com/


Knize Ten - классический кожаный аромат, которого, кажется не коснулось время. Неброская черно-белая упаковка сначала не привлекла моего внимания и я долго обходил его стороной, предпочитая знакомство с ароматами Лютанса, Монталя и L'Artisan. Но качество не нуждается в рекламе и в итоге находит тех, кто его ищет. Энди Тауер как-то привел мне Knize Ten в пример, в качестве прекрасно созданного кожаного аромата.

Но даже заинтересовавшись Knize Ten я не сразу решился на его покупку. Поначалу он мне казался большим кожаным монстром, играя на грани моих ольфакторных рецепторов и не желая дружить с моей кожей. Он плотно садился куминово-кожаной нотой, отказывался раскрываться и грозил нокаутом мне и моему окружению. И все же я его купил, повинуясь какому-то непонятному импульсу. Наверное во мне проснулся укротитель. И аромат поддался. Я и не подозревал сколько в нем нот и оттенков, помимо кожи. И как по разному он может раскрываться.

Collapse )