Tags: chanel

Possessed

Случайная незнакомка Chanel 22

English version - click here

Image: Это я тут фотошопил

Вчера я забрал с почты пакетик с сэмплами ароматов. Причем пробирочки были пронумерованы и неподписаны - довольно интересно было посмотреть, насколько название, упаковка, знакомство с пирамидами и обзорами влияет на восприятие запаха. С одной стороны, знакомство с ароматом "вслепую" очень похожe на попытки понять как выглядит слон, закрыв глаза и руководствуясь лишь осязанием. Ужасно непривычно. С другой стороны после такой интенсивной работы мозга и повторным знакомством с ароматом после того, как названо его имя, способствуют тому, что образ четко врезается в память.

Первое, что я различил в пробирке - это был чудесно составленный ирис - строгий, чуть сладковатый, с в меру дозированными иононами и таким характерным древесным оттенком. Он был окружен индольно-иланговым жасмином и сладкой слегка липкой розой, щедро посыпанной ванильной пудрой. И все это на классической древесно-амбровой подложке. Я так увлекся ирисом и разочаровался в розовой ванильной пудровостью, что даже не заметил альдегидов, которые в этом аромате играли солирующую роль. В пробирке номер 1 оказались современные духи Шанель 22, которые я не узнал. Альдгегидные ароматы я часто обходил стороной и знакомился с ними очень редко, разве что из любобытства окуная блоттер в аромат и задумчиво поднося к носу. Вооружившись пирамидой я сделал второй подход...

Быстро рассеялось цитрусовое облачко дыма и началось альдегидное скольжение, подобное лыжному спуску с холодной снежной вершины в теплую долину. Снежная альдегидная тропа чудесно вписалась в широкую ирисовую дорогу, проходящую среди жасминовых полей, уходящих в бескрайние дали иланговой наркотичности и темно-индольного леса на горизонте. Спуск завершился внезапно - с размаху врезаешься в мягкую гору розового рахат-лукума, который постепенно высыхает и твердеет на солнце, превращаясь в желтые кристаллики смолистой амбры, рассыпающиеся в пудру. Увы, в современных духах лыжная трасса для меня очень коротка и аромат очень быстро переходит в стадию розовой ванили на моей коже.

Для сравнения у меня оказался пробник более старых духов. По слухам, выпущенный в 1922 году аромат, официально переиздавался дважды - в 1998-м и 1999-м. Увы, возраст моего пробника неизвестен.

Здесь спуск был более долгим, но и более плавным. Время в винтажных ароматах течет все-таки по-другому. Цитрусы обожгли горечью разрушения, а альдегидная свежесть заметно подтаяла. Среди жасминовых полей четко выделялись темно-красные бутоны пряной гвоздики с мягкими шелковистыми лепестками (которые,видимо, еще не взошли в момент моего лыжного спуска на современной версии). То здесь, то там попадались сорняки, горечь которых, впрочем, не сильно портила ощущение от аромата. Роза здесь была не только в виде рохат-лукума - ее цветы регулярно попадались среди жасминовых зарослей. Потом, намного позже, чем в современной версии - та самая гора смолистой амбры, рассыпающейся в ванильную пудру. Но не сразу, а спустя столетия... Говорят, что среди жасминовых полей можно встретить и цветы туберозы и орхидеи, но мне они в этот раз не попались на глаза. Как и смолистые кусочки ладана, который тоже иногда попадаются случайным посетителям...

Вообщем - мне бы аромат, который бы объединил свежесть и темп начальных нот современной версии с мягким и неспешным шлейфом винтажа не спешащего переходить в розовую пудру и я бы был счастлив даже не смотря на то, что альдегидные ароматы - это не совсем мой стиль...

Спасибо Светлане bumchik за замечательное знакомство.

Интересную версию о создании Шанель 22 можно найти у Октавиана (на английском):

Еще есть два обзора аромата на английском языке у Виктории и Марины.


В живом журнале я при беглом поиске нашел лишь обзор у Еленки.

UPD: У Паломы в аромаблоге тоже нашелся небольшой, но емкий обзор.

Ну и плюс многочисленные упоминания этого аромата в постах. Так, что - если кто-то и писал обзор о Шанель 22, который я не заметил - дайте ссылку в комментариях - я с удовольствием почитаю.


Possessed

Antaeus by Chanel

Imafe from chanel.comFor English version - click here

Image from Chanel.com

Туалетная вода Antaeus была выпущена Chanel в 1981 году и предназначалась мужчинам 80-х, которые "могли легко продемонстрировать свою мужественность и в то же время больше не боялись признать и мягкие черты своего характера". Похоже, что под именем Антея Chanel видит символ героя, который "хоть и силен, но все же победим" и "мужественен без признаков мачо." (перевод цитат с сайта Chanel)

 Согласно древнегреческой мифологии Антей был сыном Геи (богини земли) и Посейдона (бога моря). Это был сильный и непобедимый герой, который черпал энергию от своей матери земли каждый раз, когда он соприкасался с ней и поэтому обладал неиссякаемой силой. Он вызывал соперников на поединок и убивал их, А из черепов побежденных он построил храм своему отцу Посейдону. Геракл, другой герой древнегреческих мифов смог разгадать секрет Антея, которого он убил держа его тело в воздухе и не давая соприкоснуться с землей.

 Противостояние заложенное в имени Антея весьма интересно проявляется в аромате. В нем нежный сладкий цветочный аккорд противостоит горькой ароматической коже. Хоть пирамида и общепринятый шаблон в описании запахов, но думаю, что для Antaeus больше подходит описание согласно структуре его противостоящих аккордов.

 Нежный аккорд представляет собой классическую цветочную комбинацию розы и жасмина, в которой чувствуется свежесть мирта и лишь маленькая капелька цитрусовой свежести. Он слегка приправлен кориандром. Сладость ему придают мед и базилик.

В мужественной коже явно проступают травы, такие как лаванда и шалфей на фоне пачули, ладанной камеди и дубового мха. В этом горьком аккорде есть что-то от запаха чистого мужского пота. В целом Antaeus можно назвать линейным, учитывая, что эта линейность построена на постоянной игре между упомянутыми аккордами. Он не открывается свойственной многим мужским духам цитрусовой нотой - с самого начала в нем явно различаются два упомянутых аккорда игра которых продолжается до "высыхания". Они как бы играют между собой находя точку баланса и снова теряя ее контрастируя друг с другом.

 Я согласен с Chanel, относящей Antaeus к категории ароматической кожи. Хотя также я могу понять и почему Osmoz (www.osmoz.com) относит его к категории деревянных шипров. В контрасте сладких цветочных нот и темной ароматичной кожи Antaeus есть что-то  от контраста бергамота с нотами дубового мха, так характерной для шипров.

 После выхода в свет этот аромат быстро завоевал популярность и стал ароматом номер один среди геев. Может из-за ассоциаций, навеянных Антеем, рисующих картины обнаженных мускулистых греческих героев в тесном телесном контакте схватки. А может из-за предрассудков, считающих проявление женских черт характера мужчиной характерной лишь для геев. Метросексуальность тогда еще только зарождалась.

 Общественное мнение современности в целом до сих пор высокого мнения об Antaeus. Лука Турин ставит ему твердую четверку и называет "деревянной мужественностью", хотя и замечает, что в настоящее время Antaeus больше подошел бы дамам. Публика на basenotes также весьма положительно отзывается об Antaeus. Мне лично он в целом тоже нравится. Мне нравится его классический цветочный аккорд, подслащенный не ванилью, а медом. Привлекает отсутствие излишней цитрусовости. Мне нравится его горькая кожаная нота, хотя я бы все-таки предпочел дымчатую замшу. Точка баланса между двумя аккордами весьма интересно звучит на блотере. Причудливая ассоциация горькой кожи с запахом чистого мужского пота придает разнообразие. И тем не менее, на блоттере это все звучит лучше, чем на моей коже - там Antaeus как то быстро сдается и тихонько сидит почти не давая о себе знать. Он становится каким то скучным серым мужским ароматом. Этот приятный элегантный "темный" аромат вполне может сыграть роль завершающего штриха в классическом стиле. Но для современных истинных любителей кожи и "темных" ароматов он все же может показаться устаревшим и не достаточно характерным. Я безусловно попробую его еще пару раз до того как вынести ему приговор - он этого безусловно стоит.

 Парфюмер: Jacques Polge

 Пирамида с сайта Chanel:

 
Top: Эстерельский мирт, Альпийская лаванда
Heart: Кавказский шалфей
Base: Эстерельский ладанник, французский медовый абсолют, индонезийская пачули

Possessed

Chanel No. 5

Nederlands: http://aromax-geurbeschrijving.blogspot.com/search/label/No.%205

The first perfume of Gabrielle Chanelle made by Ernest Beaux. The perfume that had to smell like a woman according to Coco who said that “woman should smell like a woman and not like a flower.” This perfume is a landmark of the perfumery – Ernest Beaux has opened a new group of aldegydic floral perfumes with Chanel No. 5. He has succeeded to use the huge amounts of sharp aldehydes in this perfume. It was the fifth perfume in the row of perfumes presented to Coco to be chosen as the first perfume of her fashion house. It was introduced on the fifth day of the fifth month in 1921, because Chanel believed it was a lucky number. Lucky or not it was and is a great success. There were just and only a several drops of Chanel that Marilyn Monroe was wearing in her bed. But enough of the legend. What does it smells like?

When I smelled this perfume for the first time I didn’t like it at all. The sharp aldehydes smell was not the scent of ultimate femininity. It was a bitch – sharp, annoying, provocative and obnoxious at the same time. But it was just one aspect of this perfume as “the bitch” is just one aspect of the femininity. Even if it’s difficult to recognize it in yourself. I don’t want to be a sexist and when I am talking about femininity I am talking about a kind of universal feminine essence that exists in both sexes.

Today I have smelled this perfume again. Completely charmed with mystery and legends around number 5. I wanted to meet the bitch again and I was rewarded with other aspects of femininity hidden in this perfume. Behind the top note that has some orange blossom together with aldehydes I couls smell a heart of this perfume.

The heart opened with a flowery bouquet of rose, jasmine and later also iris. A lovely combination of charming and overwhelming flowers of class and elegance. The next aspect of femininity was revealing itself – La Diva. According to legend Chanel uses huge (much more than average) amounts of costly absolutes of rose and jasmine in this perfume to give it class and elegance.

Behind the chic heart the warm base note came to reveal itself. A warm scent of Amber sweetened with Vanilla, supported with woody Sandal and Vetiver and slightly spiced with Musk. The final, but the most various aspect of the feminity. The loving mother, provocative lover, charming seducer and faithful girlfriend – the warmth of love and heat of passion together. At this point the perfume had reached its balance was shining in all its glory.

Eau de perfume and perfume was the most fine to experience. Eau de toilette was a bit too sharp and green in the beginning and had less chic flowers in its heart.

Other perfumes that like at Chanel No. 5 are Arpège of Lanvin and Chanel No. 22. The first one is another example of floral aldehydic group and the second one is a kind of “light” version of Chanel No. 5.