Category: музыка

Category was added automatically. Read all entries about "музыка".

Possessed

Allusion, Karaseva Perfume



Allusion от Анны Карасевой / Karaseva Perfume
Бриф: зеленый чай, восток.
(работа в рамках второго фестиваля indie-парфюмеров "Безумное чаепитие")

Крепкозаваренный, немного терпкий черный чай, плавно перетекающий в густую темноту флердоранжа, сквозь которую льется, словно мягкий свет, аккорд сушеного абрикоса, создавая стойкую иллюзию османтуса. Красиво. Чай? Да. Но только черный (хотя, попытки убедить нос в том, что это зеленый временами удаются). Восток? Внутреннему взору открывается просторное помещение с резными окнами-нишами, защищающими от палящего солнца из-за чего зала остается погруженной в полумрак даже в яркий солнечный день. Редкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь оконный орнамент, освещают деревянный столик, восточного стиля стакан-армуды, куда налит горячий черный чай, блюдце с курагой и небольшими кусочками сладкого десерта, сбрызнутого водой апельсинового цвета. Мягкость ковров и легкий дымок от раскаленных углей, греющих чайник. Время в этом аромате течет размеренно, никуда не торопясь. Не смотря на восточнуюй избыточность, Allusion довольно интимен и сидит близко к коже. Красивая мягкая база, сочетающая черные, темно-красные и темно-оранжевые тона.

От автора: Использованы только натуральные компоненты. Меня занимают вещи, начинающиеся на лиру М". Магриб. Марокко. Марракеш, Медина.. ALLUSION - это марокканский чай с цветами апельсина и шафраном. Уд, бензоин, дёготь, мирра, зелёный чай, шафран, апельсин (кожура, листья, цветы)

Фото: стоковое, доработанное до совпадения цветовых ощущений.

Possessed

Ginger Jasmine Tea от Анны Зворыкиной


Бриф: чайный напиток, одеколон.

(работа в рамках второго фестиваля indie-парфюмеров "Безумное чаепитие")

Имбирно-жасминовый чай от Анны Зворыкиной встречает легко узнаваемым аккордом одеколона. Правда, с поправкой на натуральную парфюмерию, где вязнущие в бальзамах цитрусовые ноты более насыщенны, густы и менее прзрачны. Этот аромат, как и многие другие одеколоны, составленные из натуральных ингредиентов у меня часто ассоциируются не с летом, а с бабьим летом, коричневатыми оттенками опавших листьев и мягким, но густым светом. Он не охладит в летнюю жару, но хорошо взбодрит, наполнив пространство ярким лучами низко стоящего солнца. Имбирь добавляет свету искр и солнечных бликов, смешиваясь с цитрусами в леденцовую ноту из беззаботного детства. Довольно мягкий жасмин, напоминает мне об аромате из банки с жасминовым чаем. Он размывает острые грани теней и расслабляет, наполняя тело приятной истомой.

Для меня этот аромат - про осенний свет неожиданно теплого октябрьского дня, как сегодня в Амстердаме. Когда можно насладиться теплом и мягким светом заходящего солнца, расслабленно попивая имбирный чай с лионом и леденцовым сахаром.

Одеколон? Однозначно да. Чайный напиток? Да. И выбором компонентов, и тем самым чайным оттенком жасмина, как бы намеком на чай, но без чая.

Описание от Анны и пирамида: Я сделала экзотический имбирный чай, такой, который можно пить и горячим и охлажденным, в жару. Это вариация на тему традиционного имбирного чая, с добавкой цветов и смол. Напиток я бы делала так: расплавила сахар и карамелизовала, всыпала в сироп имбирь и залила водой. Потомстоило бы добавить много лимонного сока и охладить вместе с жасминовыми цветами (или жасминовой водой). В одеколоне есть бергамот, эфирное масло, дистиллированное из лимонного сока (более нежное, чем то что из шкурки), редчайший рух чамели: продукт традиционной для Индии дистилляции жасмина, СО2 жасмина самбака с нотами чубушника, абсолют из цветов дикой розы, нероли, имбирь, СО2 экстракт сычуаньского перца, чампака, бензоин, лабданум, СО2 экстракт черного чая.

Фото: стоковая фотография, "раскрашенная" фотошопом для придания сходства с ощущенем от аромата.

Possessed

про ЭТО

Понадобилось мне тут найти одну собственную статейку на нашем голландском портале красоты для которого я иногда обозреваю ароматы. Про что статейка помнил - аккорды спермы, крови и выделений в парфюмерии, а также шокирующие ароматы типа Секретных Выделений или Вульвы. А вот название статейки забыл. Ну, не долго думая, я просто ввел в поиск слово "секс".

В ответ мне выпал не только список из 87 наименований... Приглядевшись, я заметил (по крайней мере на первой страничке) то, что почти каждая вторая статейка - моего авторства... Вот так вообщем вам, ароматы обозревать. Я то, наивный, думал, что я про запахи-цветочки пишу... Сразу же вспомнилась суровая действительность о том, что благоухающие цветы - это все же половые органы растений. И что, нюхая их, мы неким образом, вступаем с ними в интимный контакт...

А между тем весна только начинается.
Possessed

15 сентября: Рассвет

Наверное, дневник - это все-таки не для меня. Я слишком привык жить в мире собственных мыслей и фантазий. Реализация же их в материальном мире, в том числе и посредством дневника - непривычна. Ну вот, например, куда делись дни с 10-го по 14-е? Лангольеры съели? Для удобства буду считать, что это была просто одна длинная ночь. А значит, вслед за ней наступает рассвет. Как, например, вот этот, который меня сегодня разбудил. Одно хорошо - чтобы насладиться рассветом осенью-зимой-весной не обязательно рано вставать...

Morning

Сегодня случайно исполнилось одно мое невысказаное желание. С недавнего времени хотелось пофотографировать Амстердам вместе с энтузиастом фотографии - мне нравится набирать опыт посредством совместных экспериментов (как и нравится показывать Амстердам гостям). Причем даже знал с кем. А вчера этот человек написал мне и сказал, что будет "случайно" в Амстердаме и не отказался бы от компании местного жителя. Сегодня показывал гостю то, что обычно остается "за кадром" моих прогулок по Амстердаму - современную архитектуру города. Попутно занимался фото-леммингом. Ну вы догадались - это когда смотришь что там твой спутник фотографирует и делаешь то же самое, в надежде, что если у него выйдет шедевр, то у тебя тоже. Домой вернулся уставшим, но страшно довольным.

А из ароматов последних дней хотелось бы отметить работу натурального парфюмера Roberto Dario. Особенно его аромат DolceDeserio. Пудровая красная роза с гераниевыми шипами на подложке ванильно-амбрового аккорда. И чудесное "винтажное" ощущение от аромата. Задумывался как духи 17-го века, в качестве иллюстрации к роману, в котором Мадам соблазняет молодого любовника. Ну что сказать? Верю! Садится немного сложно - вначале звучит несколько шершаво, иногда мылиться, выпячивает то одни, то другие ноты. Но зато как только согревается  - становится хорошей розой в ванильной амбре. Нравится как звучит на моей коже.
Possessed

2 сентября, Мирабель

Мирабель - это французское название сорта слив. Причем тут они есть и маленькие, и большие, и синие, и желтые и фиолетовые... Пусть побудут символом урожайной осени. Вот эти растут прям вдоль дороги. Только я их еще не пробовал. Даже не знаю, насколько они съедобны. А вот ежевика здесь еще не созрела. От голландцев слышу, что они уже вовсю ей наслаждаются. А вот здесь, в Овернь, в самом центре Франции, где больше месяца стояла жара... маленькие еще и пока крепко держаться за куст. Я их ежедневно навещаю с довольно хищными намерениями.
Люблю сливовые ноты и в парфюмерии. Тестил тут пробирку с ароматами Xerjoff, из его коллекции Oud Star. И вот, в аромате Najaf набрел на добротный фруктовый Османтус, оканчивающийся нотами сливового ликера. Вот так бы и упился. Правда, там под ним оказалась хорошая коровья лепешка, но это ему так по статусу положено. Уд, все-таки, причем животный. Теперь захотелось сливового ликера, причем настоящего, из слив, а не просто ароматизированного спирта с сахаром. А еще лучше сливового с османтусом...

Mirabelle
Possessed

Deccenial Lys du Désert, Andy Tauer

Joshua-trees-SW
На картинке - Юкка или то самое дерево Джошуа (создана в редакторе Vue)

На моей коже Лилия Пустыни буквально пролетела стадию верхних нот и сразу показала мне всю свою сущность, без всяких предисловий. Аромат раскрылся горячим дыханием пустыни. Сухим и настолько горячим, что у меня почти запершило в горле. Внутреннему взору представилась картина бесконечной песчанной поверхности цвета охры, которая где-то на горизонте встречалась с бездонной синевой неба. И больше ничего, кроме, пожалуй, еще одинокого завывания ветра без начала и конца. Горячий сухой и немного пластилиновый кедр и ладанный, такой узнаваемый аккорд Тауэрады. Подозреваю, что он амбро-ирисовый, не смотря на то что мне в нем мерещится сплошной ладан. Но я уже здесь обжигался , опознав ладан в Шипровой Розе и впоследствие услышав от Энди, что ладана там нет ни капли. Лилия? Неужели цветы могут выжить в таких условиях? Жар смягчается сладкими нотами ванили. И вот, очередной порыв ветра принес глоток морской свежести, легкий запах листвы и горстку влажных лепестков. Это был довольно плотный запах несколько неуверенной в себе розы. Может это и есть лилия пустыни? Воображение сразу нарисовало кустарник с плотными, усыпанными колючками ветками и маленькими белыми цветами, похожими на миниатюрные розочки.

Desert Lily via Wikipedia
А вот что ответила Википедия на вопрос о Desert Lily

Гугл рассеял наваждение неоспоримыми фактами. Лилия пустыни действительно очень похожа на лилию и в ней нет ничего от возникшего в моем воображении колючего куста с розочками. Как обманчивы бывают видения... Именно запах этой лилии на фоне цветущего Дерева Джошуа (Юкка) среди Калифорнийской пустыни и стал источником вдохновения для создания аромата. Жаль, что гугл не в силах передать аромат лилии через интернет. Он напомнил Энди оазис. Интересно, что на блоттере аромат намного более походит на оазис, чем на моей коже. Тут и свежжее цитрусово-кардамоновое начало, и намного более выраженная влажность, притаившаяся в тени листвы.

Lys du Desert Deccenial via Luckyscent
Ну и, конечно, бутылочка, подсмотренная на сайте Luckyscent.com

Аромат можно назвать антологией предыдущих работ Энди. Здесь есть и жар горячего дыхания ветра Мароканской пустыни, и тот самый знаменитый аккорд, в которм мне мерещится ладан, и смолистая пудра из Сонного сада, и свежесть листвы Ангельских Колокольчиков, и пластелиновый кедр Марокко для нее, и яркая амбра Оранжевой Звезды... Однако больше всего эта лилия напоминает мне L'Air du Désert Marocain, но в более мягком варианте, с глотком свежести и маленькими белыми розочками.
Possessed

Четыре простые гардении

Gardenia-foto

Гардения от Demeter (Библиотека запахов)

У Demeter все просто - принцип что вижу, то пою или что написано, тем и пахнет. Однако, в данной гардении весьма легко заподозрить и туберозу из-за усиленной ноты ядовитой зелени и недостатка зеленой свежести. И другие неведомые тропические цветы.

На мне делится на две части по весьма примитивному признаку "вкусно - не вскусно" :) "Вкусно" - это сам цветок гардении, который, местами, даже очень близок к настоящему. Здесь есть жирная сливочность консистенции густого белого крема и интенсивности сливочного масла, схожая с цветком гардении не только по запаху, но и плотности лепестков. Еще здесь есть жасминовая белоцветочность с фруктовым оттенком и сладостью. "Не вкусно" - это нота, бьющая в нос хозяйственным мылом, похожая также и на ядовитую зелень туберозы. Подозреваю, что виновник - амил-коричный альдегид. Она слышна, в основном, непосредственно с кожи, но теряется в ауре. Еще здесь нет того самого грибного оттенка, которым обладает живая гардения. Правда, подозреваю, что именно эта мыльная нота и призвана играть грибную партию.

В целом, аромат скорее похож на набросок или рисунок цветка гардении с натуры, преломленный через призму собственного восприятия. Излишне подчеркнутая кремовость и недостаток глубины. На листья лишь намек, а фона практически нет. Аромат несколько "химичит". Непосредственно с кожи раскладывается на компоненты. В ауре дает иллюзию гардении. Аромат цветка передает неплохо, а вот иллюзия "присутствия" то появляется, то исчезает.

Гардения от Yves Rocher (Pur Désir)

Еще одна соло-гардения, призванная передавать запах живого цветка. В отличие от Деметровской, она мне не распадается на части, а именно собирается в клубящееся облако ауры цветка гардении. Здесь не нужно напрягаться и собирать образ из молекул, достраивая связи и корректируя звучание отдельных компонентов. Я помню гардению именно такой. Легкая аура свежести, белоцветочность со сливочным оттенком и сладкой фрутковостью и легкий грибной оттенок в глубине. Если закрыть глаза, то иллюзия наличия живого цветка гардении создает полный эффект присутствия. Возможно, где-то память меня подводит и корректирует аромат до его соответствия эталону из памяти, но я этого не замечаю. Аромат хорош как в ауре, так и с кожи.

Напоминает мне скорее фотографию гардении, передающую все аспекты живого цветка, но не позволяющую насладиться тактильныи ощущениями. Можно лишь взывать к воспоминаниям. Фотография неплохо передает детали, но и глубину, игрой света и тени. На первом плане, конечно же, именно цветок, но зелень листвы и прохладная тень легко достраиваются по памяти.

Интересно, что и здесь есть та самая нота, которую я нзвал хозяйственным мылом. Но она совершенно не раздражает, не царапает и не напоминает мыло. Округлая и отполированная она создает глубину и грибной эффект.

Увы, Yves Rocher больше не выпускает этот аромат, как и некоторые другие удачные солифлоры.

Гардения от The Body Shop

Лука Турин обозначил подобные ароматы замечательным и метким термином "not gardenia". Тут мало что можно добавить - это не гардения. Скорее белый полупрозрачный влажный туман мускусной белоцветочности с вкраплениями чистоты и шампуня. Милый, но скучный. Прекрасно дополнит образ "только что из душа".

Картинки нет. Хотя... Если фотографию гардении сильно расфокусировать и слегка разрядить, повысив прозрачность, то полученный туман может быть похож на данный аромат.

Гардения от Crabtree & Evelyn

Если честно, то я все еще подозреваю, что мне достался попорченный экземпляр. Настолько мой нос воспринимает аромат как "ужас, ужас", что случается не часто. С другой стороны есть все основания считать, что гардения не "битая" и что оно так и задумывалось. Создается ощущения, что когда-то это действительно было гарденией (ну, по задумке). А потом оплыло, остервенело и заматерело (в процессе приготовления). И вот сейчас в этой потной тетке со спутанными волосами и испариной на лбу мне очень трудно узнать гардению, особенно в вымазанным землей застиранном фартуке и с грязными руками, ибо только что с огорода. Всему виной одна визгливая нота, сочетающая в себе одновременно и мыло, и вспотевшую тетку, и корешки, и мазь от ревматизма, причем в довольно мерзких пропорциях. Интересно, что если к этой гардении принюхаться, то ужас начинает исчезать - тогда я начинаю понимать, что кому-то этот аромат мог бы и понравится. На басоноте даже два позитивных отзыва. Но стоит вдохнуть свежего воздуха и снова прильнуть носом к этой гардении, как истерические визги начинаются снова.

Картинки тут не предвится, ибо ее изничтожила одна взопревшая истеричка.

Фото - мое, уже использованное, ибо я, к своему удивлению, обнаружил, что у меня лишь одно фото гардении...
Possessed

Один из ароматов Нигель

Сегодня я снова достал пакет с пробниками натуральной парфюмерии от Аллы Черновой (Нигель - nigele_elegin) и выбрал наугад один из ароматов. Но сначала я уединился в тихом лесном окружении голландского острова Тессел. Мне было интересно познакомиться с ароматом вслепую, не зная ни его имени, ни истории.


Collapse )
Possessed

Недопознанная жимолость

Эта история началась в одной маленькой французской деревне недалеко от Парижа, где я проводил отпуск. Неожиданно мой нос уловил довольно приятный и весьма душистый цветочный запах, в котором было что-то белоцветочно-наркотическое, но в тоже время не душное, а скорее свежее. Озадаченный, я огляделся вокруг в поисках источника запаха, но не нашел. Не мог же его издавать букет полевых цветов, собранных гостепреимной хозяйкой. Посчитав аромат иллюзией, я прекратил поиски. Но вскоре наваждение повторилось, причем в том же самом месте, недалеко от букета. Осмотрев его подробнее, я, наконец, нашел источник аромата - его издавал один единственный цветок жимолости, вплетенный в скромный букет.

Collapse )
Ну а морали в этой истории нет никакой. Скорее это все о том, как трудно распознать качество масел и о том как легко нарваться на подделку или искусственно усовершенствованное масло. Вообщем, делюсь опытом для общего развития и призываю к бдительности. Носу своему и опыту стоит доверять. А жимолость - ну с ней мы еще разберемся. Может тоже сам сделаю из подручных средств. А абсолют, как и масло сомнительной корицы пущу на освежитель воздуха.
Possessed

Pierre Guillaume - зарисовки с натуры и факты россыпью.

Сегондя в парфюмерном бутике Annindriya, который гордо и по-праву называет себя Perfume Lounge, состоялась встреча любителей парфюмерии с Пьером Гийомом, парфюмером и создателем брэндов Parfumerie Generale, Huitème Art и PHAEDON. Самое замечательное в том, что вечер с парфюмером был назначен на воскресенье, но не все смогли его посетить. В результате, для желающих выкроили время между встречей с представителями прессы и посадкой Пьера на самолет ;) Честно говоря, мне очень нравится такой подход Анниндрии к своим клиентам, где ставка делается именно на любовь к ароматам, а отношение к клиентам дружественно-доброжелательное, не зависимо от количества покупок. Итак, немного фактов о Пьере россыпью вперемежку с короткими зарисовками. Как обычно - все это просто вольный пересказ того, что я услышал или увидел во время встречи с Пьером.

Пьер - Водолей. И этим много сказано. Как однажды хорошо сказала о другом водолее Энди Тауере Алена - они могут бесконечно изобретать велосипед пока, наконец, не изобретут его сами. Он свободолюбив и не любит ограничений. Еще в нем должно быть что-то от Овна (асцендант?) - он очень подвижен, кипит идеями, упрям в отстаивании своего мнения, охотно делится идеями, а также весьма темпераментен...

Портрет. Высокий курчавый брюнет с горящим взглядом темно-карих глаз. Пластичен, артистичен и весьма подвижен. Красив и обольстителен. Красивые большие руки с длинными пальцами. Чуть выступающие клыки дают легкое сходство с вампиром. Сильный французский акцент только придает шарма. Говорит быстро и много, при этом энергично жестикулируя. Если в процессе рассказа у него возникает идея проиллюстрировать свои слова ароматом, то он на секунду замирает, а потом бежит к полкам с ароматами, снова замирает, хватает флакон, орашает блоттеры духами и бежит обратно. Интересно отметить, что ему довольно быстро удалось разобраться и запомнить где и какие стоят ароматы в магазине, в котором он - гость. Также быстро ему удается придумать примеры из того ассортимента, который в наличии. Вообщем, подозреваю, что скорость мыслительных процессов у него высокая, причем с хорошей эффективностью.

Пьер не любит голой критики. В свои ароматы он вкладывает душу и ему не нравится, когда в нее брызжут слюной, попирают или топчут сапогами (это моя вольная интерпретация его слов). Он не любит, когда его называют мастером гурмандских ароматов. Свои ароматы он считает не гурмандскими, а восточными или "бальзамичными" (т.е. с высоким содержанием смол).

Он щедро делится информацией о составе своих ароматов. Нет, он не раздает формулы всем желающим на бумажке, но он рассказывает о структуре аромата и иногда дает процентное содержание ключевых элементов. С удовольствием рассказывает об аккордах некоторых ароматов, а также их взаимодейсвтии. Если его спросить о том какой элемент ответственен за тот или иной нюанс, то Пьер охотно дает ответ. По блеску в его глазах видно, что он гордиться своими произведениями, выбором компонентов и аккордов, а также найденными решениями.

Про нелюбовь к ограничениям я уже говорил. Так, например, Пьер совершенно не понимает веру в святость и непогрешимость классики. Не отрицая роль классических веховых ароматов, он все же считает, что каждый парфюмер вправе создать свой вариант, например, L'Heure Bleu. Кроме того, развитие химии душистых веществ и появление новых интересных молекул просто обязывают парфюмеров опробовать их в классических аккордах. У Пьера уже есть свой L'Heure Bleu. Интересно было послушать, как он играет с аккордами. Так, например, есть классический аккорд амбры, состоящий из пачули, бензойной смолы, ваниллина и бергамота. Для основы одного из ароматов серии Huitième Art он сделал следующие замены - бергамот на вербену, бензойную смолу на опопонакс, ваниллин на гелиотропин, а пачули на... (вот не помню...).

Пьер не любит, когда кичатся высоким процентом дорогих компонентов в ароматах. Это ни о чем не говорит, ведь даже из хороших компонентов можно намешать какую-нибудь гадость. "Ну что вы хотите сказать, утверждая, что в вашем аромате 25% абсолюта туберозы?" - говорит он, почти вскипая - "ведь многие даже не знают как он пахнет. Вы знаете как пахнет абсолют туберозы? По мнению большинства совсем не привлекательно". При этом он мчится к одной из полок, хватает флакон с ароматом натурального парфюмера, главную роль в котором играют абсолюты туберозы и розы, и несется обратно, чтобы показать, что асболют туберозы в чистом виде отнюдь не самый приятный аромат - зеленый и ядовитый.

Существует ли Гийомомада? По аналогии с Герленадой или парфюмерной подписью. Т.е. аккордом, характерным для всех ароматов одного и того же парфюмера. Пьер утверждает, что не подписывает свои ароматы. Он просто самовыражается - делает то, что ему нравится и то, что он любит. У него хорошо получаются восточные ароматы и работа со смолами. И плохо получаются цветы, особенно свежие.

IFRA? Он не является членом этой организации и не обязан следовать ее рекоммендациям. Но это не означает, что он не заботиться о безопасности своих ароматов для потребителей. Дубовый мох? Аллергенным компонентом абсолюта дубового мха является атранол. Причем на рынке душистых веществ можно найти дубовый мох со сниженным содержанием атранола, который Пьер и использует для своих композиций. Т.е. отказываться от дубового мха вовсе не обязательно, а разницей с атранолсодержащим мхом по мнению Пьера можно пренебречь - не такая уж она и заметная. То же самое с бергамотом. Он просто берет масло бергамота без бергаптена и фурокумаринов. От себя добавлю - многие (особенно натуральные парфюмеры) не согласятся с Пьером по-поводу того, что масло бергамота без бергаптенов и фурокумаринов будет полноценной заменой. Вообщем - для всего можно найти (практически) равноценную альтернативу.

На вопрос о том, как он стал парфюмером, Пьер закатывает глаза к небу, так как он уже устал рассказывать эту историю. В кратце - ему просто нравилось работать с ароматами. Он начал собирать коллекцию душистых веществ, экспериментировать. Так, незаметно и вырос в парфюмера. Делал ароматы для себя. Один из ароматов был замечен Чандлером Бюрром, после чего Пьер быстро стал приобретать известность. Его аромат Coze содержит 63 компонента, причем на момент создания в коллекции Пьера было "всего" 70 душистых веществ. "Еще," смеется Пьер - "у меня тогда не было цитрусов хорошего качества и поэтому я создал аромат без верхних нот." В апреле следующего года выйдет вторая версия аромата Coze, которая будет называться "Coze, 10 лет спустя". "Я изменился за 10 лет, поменялись мои предпочтения в еде, напитках, музыке и я хочу передать аромату новое самовыражение."

Ну и об ароматах в целом. В своем большинстве - это ароматы восточного направления с элементами драматизма. В них есть сходство с брэндом Сержа Лютенса. Они довольно яркие, стойкие и экспрессивные, как и сам Пьер.