Category: косметика

Category was added automatically. Read all entries about "косметика".

Possessed

Про бергамоты

Да, именно про бергамоты, а не бергамот. Ибо в жизни вдегда так - пока коротко - оно ясно, а копнешь поглубже, то тут появляются всякие двусмысленности и двойники. Вот и с бергамотами так. Казалось бы - все просто. В далекой стране Италии, на самом юге Апенинского полуострова мирно расположилась Калабрия, включающая в себя пять провинций. И там, на южном побережье провинции Реджо-ди-Калабрия, раскинула свои кроны тонкая полоска бергамотовых рощ. Да-да, это та самая провинция, где, согласно поэту Габриеле д'Аннунцио находится "самый красивый километр Италии", еë же, порой называют райским местом. Далее все, казалось бы, просто. Бергамот - вечнозеленое дерево семейства рутовых (подсемейства цитрусовых), которое зимой радует случайных посетителей райского места душистыми цветами, на месте которых поспевают плоды, похожие на грушевидные зеленые лимоны. И вот из кожуры этих плодов и получают бергамотовое масло, которое применяется в парфюмерной и пищевой промушленности. Казалось бы, все просто и ясно в этой райской идилии.

Однако, объективная реальность не устает поражать нас разнообразием своих проявлений. Так, например, во Франции (а может, также, и в остальных странах Средиземноморья) бергамотом могут назвать весьма близкого ему родственника - сладкого лимона (Citrus limetta). Путаница здесь не случайна, ибо сладкий лимон приходится бергамоту родителем. Папой, можно сказать. Ну или мамой - в зависимости от ваших индивидуальных ощущний половой принадлеажности цитрусовых. Англоязычная википедия считает, что бергамот является продуктом скрещивания сладкого лимона и померанца или горького апельсина (Citrus aurantium), ссылаясь при этом на довольно авторитетный источник, сродни ботанической библии. А вот русскоязычная википедия считает папой бергамота не сладкий лимон, а цитрон (Citrus medica), в котором последователи и симпатизанты иудаизма наверняка узнают этрог, один из компонентов, необходимых для совершения заповеди во время праздника Суккот. Поскольку русскоязычная википедия никаких авторитетных ссылок на родителей бергамота не приводит, то я склонен считать, что речь идет просто о неправильном переводе и что под цитроном все же имелся ввиду сладкий лимон. Кстати, англоязычная википедия предупреждает нас, что тот же цитрон тоже иногда называют бергамотом. Вы еще не запутались?Collapse )
Бергамотовое масло применяется для ароматизации чая. Всем известный Earl Grey ароматизирован бергамотом. Также оно применяется для ароматизации табака и ликеров. Говорят, что сами плоды бергамота используют в приготовлении мармелада. Хотя, с другой стороны, плоды бергамота считаются несъдобными из-за выраженного горького и кислого вкусов. Не знаю. Может и делают из него мармелад. А может, мармелад делают из вышеупомянутых бергамотовых родственников, которые называют бергамотами скорее по-ошибке. Бергамот - излюбленный компонент в парфюмерии, который может встречаться практически во всех жанрах парфюмерных композиций. Поговаривают, что он входит в состав около трети мужских и половины женских ароматов. Больше всего бергамота содержится в классических одеколонах - его содержание может составлять до 25-35% веса формулы парфюмерного концентрата.. А вот в одноименном аромате Bergamote от The Different Company авторства Жана-Клода Эллена, по слухам, до 70% бергамота.
Possessed

Случайный одеколон

Сегодня все утро разводил цитрусовые масла в спирте: бергамот, лимон, сладкий и горький апельсины, цитрон, две различные фракции мандарина, четыре разных петитгрейна - горькоапельсиновый, лимонный, мандариновый и бергамотовый, грейпфрут... Вышел передохнуть, зашел... а комната наполнена легким свежим запахом довольно приятного одеколона... Вообще, довольно интересно, насколько удачными бывают иногда случайные смеси компонентов, парящие в воздухе.
Possessed

Впечатления о парфюмерной выставке в Венло



Вчера в рамках укрепления немецко-голландских отношений на базе общей парфюмерной заинтересованности было решено посетить международную ярмарку-выставку коллекционеров парфюмерной продукции. Выставка проходила в славном голландском городе Венло, удобно расположенным на границе между Голландией и Германией и недалеко от границы с Бельгией. На выставку съезжаются, в основном, коллекционеры парфюмерных флаконов, для которых форма важнее содержания. Хранят и выставляют они эти флаконы часто в прозрачных витринах, не обращая внимания на световой фактор. Там же можно встретить редких любителей винтажей и коллекционеров, для которых важен именно аромат. И, конечно же, халявщиков, которые надеюстся приобрести ароматы покрепче и побольше за малые деньги. Себя я, на этой выставке, отношу, скорее к последним двум категориям. Пузырьковый фетиш у меня выражен намного слабее, хоть и присутствует.

Обычно я никогда не брал с собой фотоаппарат, из-за чего мне всегда становилось немножечко стыдно перед любителями парфюмерии за то, что я с ними не делился. В этот раз я фотоаппарат взял, но не учел остутствие опыта фотографирования в помещении в условиях низкой освещенности. Со вспышкой особенно не поснимаешь с близкого расстояния, а особенно при наличии большого количества отражающих свет стеклянных поверхностей. А без вспышки сразу видны последствия моей парфзависимости в виде отнюдь не легкого тремора рук. Уже почти стало стыдно выкладывать фотографии, но тут я решил, что отсутствие опыта - не порок, а лишь явное указание на то, что его надо набирать... Так, что, фотографии все же выкладываю.


Collapse )
Possessed

Недопознанная жимолость

Эта история началась в одной маленькой французской деревне недалеко от Парижа, где я проводил отпуск. Неожиданно мой нос уловил довольно приятный и весьма душистый цветочный запах, в котором было что-то белоцветочно-наркотическое, но в тоже время не душное, а скорее свежее. Озадаченный, я огляделся вокруг в поисках источника запаха, но не нашел. Не мог же его издавать букет полевых цветов, собранных гостепреимной хозяйкой. Посчитав аромат иллюзией, я прекратил поиски. Но вскоре наваждение повторилось, причем в том же самом месте, недалеко от букета. Осмотрев его подробнее, я, наконец, нашел источник аромата - его издавал один единственный цветок жимолости, вплетенный в скромный букет.

Collapse )
Ну а морали в этой истории нет никакой. Скорее это все о том, как трудно распознать качество масел и о том как легко нарваться на подделку или искусственно усовершенствованное масло. Вообщем, делюсь опытом для общего развития и призываю к бдительности. Носу своему и опыту стоит доверять. А жимолость - ну с ней мы еще разберемся. Может тоже сам сделаю из подручных средств. А абсолют, как и масло сомнительной корицы пущу на освежитель воздуха.
Possessed

Случайная незнакомка Chanel 22

English version - click here

Image: Это я тут фотошопил

Вчера я забрал с почты пакетик с сэмплами ароматов. Причем пробирочки были пронумерованы и неподписаны - довольно интересно было посмотреть, насколько название, упаковка, знакомство с пирамидами и обзорами влияет на восприятие запаха. С одной стороны, знакомство с ароматом "вслепую" очень похожe на попытки понять как выглядит слон, закрыв глаза и руководствуясь лишь осязанием. Ужасно непривычно. С другой стороны после такой интенсивной работы мозга и повторным знакомством с ароматом после того, как названо его имя, способствуют тому, что образ четко врезается в память.

Первое, что я различил в пробирке - это был чудесно составленный ирис - строгий, чуть сладковатый, с в меру дозированными иононами и таким характерным древесным оттенком. Он был окружен индольно-иланговым жасмином и сладкой слегка липкой розой, щедро посыпанной ванильной пудрой. И все это на классической древесно-амбровой подложке. Я так увлекся ирисом и разочаровался в розовой ванильной пудровостью, что даже не заметил альдегидов, которые в этом аромате играли солирующую роль. В пробирке номер 1 оказались современные духи Шанель 22, которые я не узнал. Альдгегидные ароматы я часто обходил стороной и знакомился с ними очень редко, разве что из любобытства окуная блоттер в аромат и задумчиво поднося к носу. Вооружившись пирамидой я сделал второй подход...

Быстро рассеялось цитрусовое облачко дыма и началось альдегидное скольжение, подобное лыжному спуску с холодной снежной вершины в теплую долину. Снежная альдегидная тропа чудесно вписалась в широкую ирисовую дорогу, проходящую среди жасминовых полей, уходящих в бескрайние дали иланговой наркотичности и темно-индольного леса на горизонте. Спуск завершился внезапно - с размаху врезаешься в мягкую гору розового рахат-лукума, который постепенно высыхает и твердеет на солнце, превращаясь в желтые кристаллики смолистой амбры, рассыпающиеся в пудру. Увы, в современных духах лыжная трасса для меня очень коротка и аромат очень быстро переходит в стадию розовой ванили на моей коже.

Для сравнения у меня оказался пробник более старых духов. По слухам, выпущенный в 1922 году аромат, официально переиздавался дважды - в 1998-м и 1999-м. Увы, возраст моего пробника неизвестен.

Здесь спуск был более долгим, но и более плавным. Время в винтажных ароматах течет все-таки по-другому. Цитрусы обожгли горечью разрушения, а альдегидная свежесть заметно подтаяла. Среди жасминовых полей четко выделялись темно-красные бутоны пряной гвоздики с мягкими шелковистыми лепестками (которые,видимо, еще не взошли в момент моего лыжного спуска на современной версии). То здесь, то там попадались сорняки, горечь которых, впрочем, не сильно портила ощущение от аромата. Роза здесь была не только в виде рохат-лукума - ее цветы регулярно попадались среди жасминовых зарослей. Потом, намного позже, чем в современной версии - та самая гора смолистой амбры, рассыпающейся в ванильную пудру. Но не сразу, а спустя столетия... Говорят, что среди жасминовых полей можно встретить и цветы туберозы и орхидеи, но мне они в этот раз не попались на глаза. Как и смолистые кусочки ладана, который тоже иногда попадаются случайным посетителям...

Вообщем - мне бы аромат, который бы объединил свежесть и темп начальных нот современной версии с мягким и неспешным шлейфом винтажа не спешащего переходить в розовую пудру и я бы был счастлив даже не смотря на то, что альдегидные ароматы - это не совсем мой стиль...

Спасибо Светлане bumchik за замечательное знакомство.

Интересную версию о создании Шанель 22 можно найти у Октавиана (на английском):

Еще есть два обзора аромата на английском языке у Виктории и Марины.


В живом журнале я при беглом поиске нашел лишь обзор у Еленки.

UPD: У Паломы в аромаблоге тоже нашелся небольшой, но емкий обзор.

Ну и плюс многочисленные упоминания этого аромата в постах. Так, что - если кто-то и писал обзор о Шанель 22, который я не заметил - дайте ссылку в комментариях - я с удовольствием почитаю.


Possessed

Guaiac oil

Приобрел эфирное масло гваякового дерева. На вид похоже на сопли - единственное (одно из немногих - см. UPD) эфирное масло, которое при нормальных условиях находится в твердом состоянии. Получено  дистилляцией щепок древесины гваякового дерева из Индии.

Пахнет замечательно - насыщенным дымом черносливом. Напоминает фруктовые оттенки розового масла и жасминового абсолюта, а также османтус. В парфюмерии им часто фиксируют розу. Теплый летний вечер, заходящее солнце, запах костра, десерт из сушеных фруктов - размеренность, покой, экзотика и душевные разговоры до полуночи...

Одно пока не понятно - как его использовать в твердом состоянии? Англоязычная википедия сообщает, что если его нагреть градусов до 50, то оно станет жидким и надолго останется в таком состоянии после охлаждения. Надо будет попробовать.

UPD: Знакомство с литературой показало, что не только масло гваякового дерева твердое в нормальном состоянии. Эфирное масло ириса, а также масло из молотых семян амбретты тоже твердые. Интересно, что масло, полученное из цельных семян амбретты - жидкое.
Possessed

Cooking flowers?

Духи из цветочного отвара?

English version - click here

Интернет может преподнести нам множество сюрпризов - здесь часто можно найти нужную и полезную, а порой и редкую информацию. Но всегда ли ей можно доверять? На некоторых блогах и сайтах можно найти замечательное руководство о том, как сделать натуральные духи из свежих цветов.

Если в кратце изложить суть процесса, то все сводится к тому, чтобы подобрать свежие цветы с приятным запахом, залить их водой, прокипятить, отфильтровать и разлить в красивые бутылочки.

Мне показалось довольно познавательным разобрать данный процесс с точки зрения парфюмерии и указать на грубейшие несоответствия.

Collapse )
Possessed

Rose Chyprée by Tauer Perfumes

Розовошипровая абстракция

English version - click here

На какртинке - фотография сэмплов шипровой розы взятая с блога Энди


Rose Chyprée - рабочее название нового аромата от Энди Тауера, над которым он трудился в прошлом году. В декабре проводилась первая презентация аромата на Apéro, посвященном Розе. Пробники этого аромата можно было также выиграть на пред-рождественской лоторее, которую Энди организовал в своем блоге в декабре. У шипровой розы пока нет именеи и ее будущая судьба не ясна. Возможно Энди и выпустит этот аромат, но когда и в каком виде?

С первых нот почерк Энди выдает себя с головой - розу этого аромата представляет миру не кто иной, как его превосходительство Ладан. У меня возникло стойкое подозрение, что тема взаимоотношений Розы и Ладана служит для Энди источником вдохновения. Шипровая роза кажется мне гармоничным продолжением темы, начатой в Incense Extreme и подхваченной Incense Rosé. Меня отнюдь не удивит, если окажется что хотя бы капелька розы и ладана присутствует во всех ароматах Tauer Perfume.

Знакомясь с Rose Chyprée любителям шипровой розы следует отойти от привычных классических образов, таких как, например, Knowing (Estee Lauder) или Rose de Nuit (Serge Lutens). Энди представляет нам абстрактную версию шипровой розы, как он это сделал с ладаном в Incense Extreme. Здесь нет привычного мне образа темно-бордовых лепестков розы медленно тонущих в янтарно-медовом сиропе, но есть острые углы и преломляющие свет грани.

Аромат розы здесь весьма близок к своему праобразу в виде парфюмерного масла, но предстает в необычном леденцово-лимонном окружении, делающим розу похожей на засахарившуюся конфетку, сделанную из цельного цветка. Натренированный нос может уловить и другие традиционные компоненты роз - зелень лепестков, появляющуюся лишь на мгновенье, а также тепло специй, гармонично сливающихся с фоном. Мед мне здесь слышится не в виде сиропа, а мелких ярких кристалликов, рассыпанных среди конфеток-роз. Ладан довольно быстро отходит на второй план, уступая место дубовому мху, ложащемуся мягкой пудрой, слегка напоминающей мне Rêverie au jardin. Он смягчает такие явные в начале острые грани.

Я уже в который раз наношу этот аромат, и каждый раз он раскрывается немного по-новому, показывая мне все новые грани, как будто он еще и сам не знает какую форму ему принять на моей коже. Интересно было бы посмотреть как этот аромат раскрывается на ком-либо еще.

Possessed

Jasmine: essential oil myth

Жасминиада: миф об эфирном масле жасмина

English version: click here


Image: Один из любимых жасминовых абсолютов


Эфирное масло жасмина - известный герой парфюмерных сказок. А существует ли оно вообще? Да, существует. Эфирное масло жасмина - это смесь летучих и пахучих компонентов в составе тканей цветка жасмина. А можно ли эти пахучие вещества получить из жасмина в форме эфирного масла? Нет, не совсем. Их получают только в форме абсолюта.

Эфирные масла из растений можно получить методами выжимания или дистилляции. Выжимание применяют лишь к частям растений, богатыми эфирными маслами, как, например, кожура цитрусовых. Для дистилляции тоже необходимо, чтобы части растения (например, цветы), не только содержали достаточное количество эфирного масла, но и были более-менее устойчивы к нагреванию.

Collapse )
  • Current Music
    Trans-Siberian Orchestra
  • Tags
Possessed

Precious absolutes on sale!

There is no English version, please visit basenotes forum to read the original article http://community.basenotes.net/showthread.php?t=219146

Парфюмерия - удовольствие не из дешевых. Натуральные эфирные масла и абсолюты некоторых цветов могут стоить на вес золота в буквальном смысле. Так что, рыба ищет где лучше, а юный парфюмер - где дешевле, что вполне можно понять. И тем не менее никогда не стоит забывать избитую истину - если что-то кажется настолько невероятно привлекательным, что трудно поверить в то, что это правда, то скорее всего это не правда, а часто еще и мошенничество...

На basenotes появилась интересная реклама сайта торгующего весьма ценными абсолютами за приемлемую цену - http://www.wholesale-essentialoils.com/index.asp

Некоторые сразу бросились покупать, что я прекрасно понимаю. Когда глаза видят такие цены, то руки весьма чешутся не упустить выгодную сделку. Но именно дешевизна меня сильно насторожила и я решил подождать реакций. Один из парфюмеров связался с продавцом и вежливо попросил объяснить каким образом абсолют нарцисса может стоить $50 за 15 мл (цена настоящего абсолюта колеблется в пределах $ 150 - 300 за то же количество). В ответ он получил невнятное письмо о том, что продавец никого не собирается обманывать, он продает абсолют нарцисса парфюмерного качества и честно нигде не указывает, что речь идет о натуральных абсолютах. После настойчивого повторного запроса все стало ясным.

Продавец раскололся и объяснил, что он проанализировал данные хроматографии натуральных абсолютов и теперь воспроизводит их из синтетических материалов. Он честно верит в то, что таким образом его абсолюты не отличимы от натуральных - он же скрупулезно их воспроизводит! Святая простота. Т.е. его абсолюты ни что иное, как парфюмерные базы, по составу приближенные к абсолютам.

Вообщем - всем в назидание. Рекоммендую ознакомится с оригиналами переписки на форуме basenotes - очень полезно перенять тактику переписки с продавцами сомнительного товара (ссылка в самом  начале статьи).