Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Possessed

Новый самый старый дом

Уютный дворик под названием Бегхайнхоф (Begijnhof) привлекал туристов не только типичным примером оазиса спокойствия уютного дворика среди суеты городских джунглей. Здесь находился самый старый дом Амстердама "Het Houten Huys" или Деревянный дом, построенный в 1530 году. Именно находился. Не подумайте ничего дурного, сам дом до сих пор стоит на том же месте, но вот славу самого старого дома он утерял безвозвратно.
Collapse )
Possessed

Vent Vert de Balmain

Прародитель Зеленого Семейства в парфюмерии...
Создан Germaine Cellier в 1948



Пирамида:
Верхние ноты: Гальбанум (а также Цитрусы, Гардения, Зелень листьев и Персик)
Ноты Сердца: Роза, Ландыш (а также Гиацинт, Ирис, Жасмин)
Базовые ноты: Дубовый мох (а также Ветивер, Стиракс и Мускус)

Пирамида позаимствована из Fragrance Guide, H&R Edition
Possessed

Абсурд?

После недавнего размещения фотографий отснятых телефоном мне подумалось, а ведь каким абсурдным нам бы показалoсь высказывание, примерно следующего содержания, если его переместить в конец прошлого века:

"Извиняюсь за качество фотографий. Нормальной камеры с собой не было, пришлось снимать телефоном. В следующий раз возьму с собой мыльницу - ей и то лучше выходит."

Ну да - для тех, кто фотографирует мыльницами и телефонамы добрые сограждане бы вызвали психиатра. Хотя - "мыльницами", кажется уже снимали в конце 90-х.

И все равно - сделать фотографию телефоном... Когда я осознаю, что это возможно, то понимаю, то самое будущее, о котором я когда-то мечтал - оно уже сейчас...

UPDATE: Добрые люди подсказали (см. комментарии), что существует целый список подобных "крылатых фраз". Добрый Гугль выдал ссылку: http://blogos.kz/blog/1755/frazy-za-kotorye-let-dvadcat-nazad-mozhno-bylo-legko-zagremet-v-psihushku.html
Если кто еще что придумает или найдет - просьба поделиться в комментариях.
Possessed

Сравнительная характеристика классификаций ароматов на примере цитрусовых

На сегодняшний день распространены две классификации ароматов - одна от французского сообщества парфюмеров, а другая от Майкла Эдвардса, автора парфюмерной библии "Fragrances of the World", классифицирующей почти все выпущенные на сегодняшний день ароматы на группы и подгруппы. Классификация от французского сообщества парфюмеров больше похожа на информацию "для внутреннего пользования", ибо найти сведения о принадлежности ароматов к той или иной группе и погруппе не так уж и просто. Информацию о классификации Майкла Эдвардса найти проще - его книга выпускаетса ежегодно, дополненная обновлениями появившихся за год ароматов. Коротко о самих классификациях.

Французское сообщество парфюмеров делит все ароматы на семь групп: цитрусовые, цветочные, фужеры, шипры, древесные, амбровые (или восточные) и кожанные. Каждая группа разбита на несколько уникальных для данной группы подгруп. Майкл Эдвардс делит все ароматы на 14 групп: цветочные, мягкие цветочные, восточные цветочные, мягкие восточные, восточные, древесно-восточные, древесные, мшисто-древесные (сюда попадают шипры, которые не выделены в отдельную группу), сухие древесные (сюда попадают кожаные ароматы), цитрусовые, морские (акватические), зеленые, фруктовые, ароматические (пряно-горькие) фужеры. Первые 13 групп расположены по кругу, причем так, что схожие по свойствам группы примыкают друг к другу. Фужеры же помещены в центр, как особая группа. Классификация внутри каждой группы стандартна - ароматы делятся на свежие, сухие, классические и выраженные (глубокие, богатые, полные, пышные - тут я пока не нашел хорошего русского слова соответствующего английскому rich).

Обе классификации помогают лучше ориентироваться в мире запахов. Но ни одна из них не совершенна. Во-первых, не всегда можно точно сказать о принадлежности аромата исключительно к одной группе и подгруппе. А кроме того, некоторые ароматы приходится насильно втискивать в жесткие рамки классификации, игнорируя довольно существенные нюансы запаха. Сравнивая данные классификации можно не только лучше понять нюансы ароматов, выяснить достоинства и недостатки каждой классификации, а также получить некоторое представление о тенденциях развития парфюмерии. Collapse )
Possessed

О Покемонах

А вот и не правда, что покемонов придумали в Японии,

Самый первый покемон появился в Советском Союзе. Причем был он настолько универсальным, что имел всего один стандарт (все по ГОСТу). Им был... (ответ под катом): Collapse )

Самое забавное, что я абсолютно не помню, слышал ли я это уже где-то или все-таки сам придумал.

Морфогенетические поля, однако.
Possessed

Muguet - Firnemich accord and Hydroxycitronellal

Как я и обещал, делюсь впечатлениями о моих ландышевых эталонах:

Итак, ландышевый аккорд от Firmenich, который идет под номером 4 в серии цветочных аккордов. Мой ландышевый эталон (если не найду более подходящего). Запах нежный и негромкий, но душистый, в котором мой нос различает легкую фруктовость жасмина, свежесть и фруктовость розы, влажость (по-моему, акватика начинается с ландыша), ноты зелени и очень легкие оттенки пряности и наркотичности. Ассоциируется с прохладной лесной тенью в летний солнечный полдень, зеленью, приглушенностью, полупрозрачностью, белым цветом или белым с синеватым оттенком, округлыми формами, каплями росы. Прекрасная замена живому цветку, доступная круглый год.

В прошлый раз я сказал, что гидроксицитронеллаль является основным синтетическим компонентом аромата ландыша, но сам по себе годится разве что для создания отдушки для полироли. Погорячился я немного. На самом деле запах гидроксицитронеллаля тоже очень близок к аромату живого цветка, хоть и более скромен, а сходство с полиролью ему придают примеси.

Итак, гидроксицитронеллаль был известен еще в 1906 году, когда фирма Givaudan выпускала его под коммерческим названием Laurine. По другим данным, эту молекулу впервые получил Chuit в 1908 году. Думаю, что оба факта достоверны. Данные о возможности получения гидроксицитронеллаля были известны уже в 1905 году, так, что синтезировать его могли одновременно и независимо несколько химиков. Молекула обладает, хоть и не сильным, но теплым, мускусно-сладким, весьма душистым цветочно-фруктовым ароматом, весьма неплохо передающим запах ландыша и липы. Знакомясь с ним следует помнить о небольшой силе запаха, а также о том, что он является базовой нотой. Поэтому сперва может показаться, что гидроксицитронеллаль почти ничем не пахнет. И лишь при более продолжительном знакомстве запах становится все более четким.

Качество гидроксицитронеллаля разных производителей варьирует. Материал хорошего качества не должен содержать верхних нот, отличных от основного запаха. У меня есть гидроксицитронеллаль как от PerfumersWorld, так и от Hekserij.nl. Последний весьма хорош - прям концентрированная ландышевая эссенция. А вот тот, что от PerfumersWorld, содержит не очень приятную цитронеллоподобную верхнюю ноту. В композициях она обычно скрадывается. Но может и усилиться, особенно в окружении цитронеллола (роза) низкого качества.

Не смотря на недостатки гидроксицитронеллаля (проблемы со стабильностью, склонность к полимеризации, слабость запаха, раздражающее действие на кожу), он на протяжении десятилетий был единственным синтетическим компонентом, достоверно передающим аромат ландыша, а также одним из наиболее часто используемых модификаторов. Правда, его действие проявляется лишь при относительно высоких концентрациях. А чем выше концентрация, тем выше риск раздражающего действия на кожу. В итоге, ИФРА ограничила его применение в ароматах до 1%. Такое ограничение делает проблематичным его использование для создания ландышевых аккордов в ароматах в концентрации духи. Однако, неплохой ландышевый солифлор в концентрации ЕДТ и даже может ЕДП создать все же можно.

Впервые гидроксицитронеллаль был использован в аромате Quelques Fleur by Houbigant (1912). Наиболее известным, конечно же является его использование в аромате Diorissimo. В парфюмерии он очень широко используется, как в составе аккордощ ландыша, сирени, липы, душистого горошка, магнолии, гиацинта, так и в качестве модификатора во многих ароматах.
Possessed

En Avion by Caron

Каронные духи "В полет!" :о)

English version - click here

Картинка взята с сайта http://www.hrharmer.com

En Avion (выпущен Caron в 1932 году) послужил продолжением темы эмансипации, начатой Tabac Blond. На сей раз источником вдохновения парфюмеру Ernest Daltroff послужили отважные покорительницы небес - милые дамы, облачившиеся в одежды пилотов. На сайте Caron упомянуты имена Adrienne Bolland, Hélène Boucher и Maryse Basti.

Этот аромат также подвергся трансформациям, по-слухам был переиздан в 1995 году, скорее всего штатным парфюмером дома Caron на протяжении последних 30 лет - Richard Fraysse. В своей оценке данного аромата Tania Sanchez отнеслась к нему несколько благосклоннее, чем к Tabac Blond. En avion получил две звездочки, хотя и назван анисовым цветочком.

Collapse )</lj>
Possessed

Jasmine: chemistry of smell II

Жасминиада: Химия аромата II

English version - click here

На картинке - индол находится в жасмине в связанном состоянии и высвобождается только после распускания бутонов.

Мое обещание описать каждый из многочисленных компонентов жасминового аромата, конечно же, было шуткой. В простом перечислении ничего не говорящих названий пользы нет. Конечно, подробное изучение состава жасминового абсолюта очень даже поможет опытным парфюмерам познать секреты запаха жасмина и даже придумать новые формулы и сочетания. Но то опытные парфюмеры. Нам бы тут с основами разобраться... А знание упомянутых мной составляющих уже дает неплохое представление об основных компонентах химии жасмина. Даже формулу удалось создать. Но ничто не стоит на месте и некоторые интересные компоненты, обнаруженные уже после 1912 года, упомянуть все же стоит.

Collapse )
Possessed

Jasmine: the first formula

Жасминиада: формула 1

English version - click here

На картинке - пример жасмина составленный по формуле из синтетических компонентов от AromaX


Первая формула жасминовой базы была скорее похожа на попытку воссоздания жасминового абсолюта (по данным состава 1912 года). Были использованы те же компоненты в схожих пропорциях. Здесь я приведу формулу, найденную в парфюмерной книге. Называется она просто и понятно - Jasmine base No.1:

Бензилацетат – 130 (65%)
Бензиловый спирт – 40 (20%)
Линалол – 20 (10%)
Метилантранилат – 10 (5%)

Collapse )
Possessed

Kiki by Vero Kern

Кики - парижский лавандовый десерт от Веро Керн

English version - http://aromax-on-line.blogspot.com/2008/11/kiki-by-vero-kern.html

Сайт Веро Керн - http://www.veroprofumo.com/

Фото взято из блога Daily Unadventures in Cooking, где можно также познакомиться с рецептом замечательного лавандо-шоколадного кекса.

Аромат Кики довольно прост. "Лавандовый десерт" - это короткое словосочетание прекрасно его описывает. Лаванда, карамель и мускусы с небольшой добавкой тропических фруктов - так описан состав Кики на сайте Веро. И это именно те ноты, которые мой нос улавливает в Кики. За исключением, пожалуй, грейпфрукта, свежую горечь которого я на короткий момент, кажется, улавливаю в самом начале... Ну и тропические фрукты мой нос отказывается распознавать, поглощенный наслаждением от сладости мускусов и карамели. Вот так все вроде просто... Но подозреваю, что эта простота базируется на гениальности композиции... Collapse )